Безбашенный Путешественник «Туристы? Надо же, и к нам добрались! Обычно смотрят Дербент, Сулакский каньон, а сюда не доезжают», — удивляется имам Кумухской мечети, построенной арабами более 12 веков назад. Действительно, большинство гостей Дагестана посещают только несколько популярных достопримечательностей. Но в глубине ущелий, среди величественных хребтов таятся еще сотни мест, способных удивить путешественников. Как почувствовать себя первооткрывателем — в материале РИА Новости.
Дух соперничества
На въезде в Гимры — блокпост. Когда-то тут было очень неспокойно. Сегодня же аул живет мирной жизнью.
Вид на Гимры
Село лежит в долине реки Аварское Койсу, которая делит горный массив пополам, словно нож, разрезающий свежеиспеченные лепешки чуду. С вершин открывается потрясающий вид на бескрайние горные цепи.
В самом центре аула неподалеку от мечети — странная постройка, на первый взгляд напоминающая баню. «Заходите, не стесняйтесь», — приглашает пожилой горец.
Здание с трудно произносимым аварским названием стоит прямо на источнике. Здесь верующий, уединившись в отдельной кабинке, может перед намазом совершить обряд омовения в кристально чистой ледяной воде.
Первые встречные мальчишки проведут вас по лабиринту узеньких улиц к дому имама Шамиля — некогда непримиримого противника Российской империи и объединителя народов Дагестана.
На окраине села на старом мусульманском кладбище покоятся воины, сражавшиеся под его знаменем. Могильные камни выполнены в виде рукоятей горских шашек.
Полная трибуна зрителей-мужчин следит за каждым движением мальчишек в ожидании развязки спарринга — такую картину нередко можно увидеть в Гимрах. Это соревнования по вольной борьбе среди юниоров.
Вопросы о вечном
Переночевать лучше в Нижнем Гаквари — одном из старейших сел Дагестана. По дороге бросается в глаза Преображенская крепость: стена, две башни.
Гостевой дом «Хапизат» в Нижнем Гаквари подтверждает рассказы о знаменитом кавказском гостеприимстве.
Для уставших путников — сытный ужин из фирменных блюд аварской кухни: чуду, самодельный сыр, урбеч и чай из горных трав.
Здесь, в небольшом ауле, по-прежнему сушат лепешки кизяка — навоз с примесью резаной соломы. Им отапливают дома. Большинство каменные, на многих сохранились солярные знаки и рисунки.
Улочки настолько узкие, что едва ли удастся разойтись двум прохожим средней комплекции. Пространство используют с умом: кто-то умудряется втиснуть курятник, сарай, огородик или сад.
У входа в небольшую мечеть на лавочках сидят и что-то неторопливо обсуждают местные жители.
«Вы гости, это дело чести»
Поездка по горному Дагестану — непредсказуемое путешествие. Попасть в крупное село Тинди помешал внезапный ремонт единственной дороги в аул.
Держим путь в соседний район к небольшому селу Мусрух, живописно раскинувшемуся на склоне горы. Асфальт кончается, дорога ведет вдоль крохотной, но строптивой речки, потом резко взбирается серпантином на гору. Огромной удачей стало знакомство с местным жителем Магомедом, который поведал о загадочной семиэтажной сторожевой башне.
Село Мусрух основали охотники. Чтобы дойти до башни, надо преодолеть лабиринт улочек и плотной застройки. Магомед лично провел нам экскурсию по аулу.
«Этот дом я строил, и этот, и этот», – с гордостью перечисляет он.
Забравшись на самый верх, понимаешь, насколько грамотно выбрали место — отличный обзор на всю округу.
После прогулки Магомед пригласил домой на ужин, познакомил с женой и обсудил важность дружбы народов. Под конец вечера хозяин сыграл несколько мелодий на пандуре — традиционном аварском двухструнном инструменте.
В его доме, как принято у многих народов Северного Кавказа, есть комната для кунака — гостя. «Оставайтесь на ночь, для меня это дело чести, я обязан вас принять» — после таких слов невозможно больше отказываться. Утром Магомед дал «кунакам» померить свою бурку с овчинным тулупом и проводил в добрый путь с чувством выполненного долга.
Тысячелетние своды
Главная достопримечательность лакской столицы Кумуха — арабская мечеть, которая всего на несколько десятков лет младше Дербентской.
Шаги гулко раздаются под сводами древнего здания. Строгий стиль первых веков ислама сочетается здесь с яркими узорами и резьбой по камню.
По сравнению с маленькими мечетями других сел Кумухская джума непривычно большая — это объясняется ее особой историей и значением.
«Туристы? Проходите к нам, не стесняйтесь», — зовет учитель медресе, исламской школы при мечети, в которой местные мальчики учат арабский и основы религии.
Из главного зала мы попадаем в небольшую комнату. На низком столике — финики, густой, крепкий кофе из турки неторопливо разливают по кружкам, а имам мечети начинает рассказывать об истории этих мест.
Раньше село называлось Кази-Кумух. Именно в этой части горного Дагестана закрепились в VIII веке арабы, несущие новую религию, и отсюда учение пророка Мухаммеда пошло вглубь ущелий. Так слово «гази», означающее исламского воина за веру, попало в название лакской столицы.
От арабов осталась и джума-мечеть Кумуха. Возведенная в VIII столетии, она неоднократно перестраивалась, какие камни помнят события древности — вопрос к историкам.
«Учитель, проверьте урок Ахмеда, а то ему на борьбу надо», — прерывает разговор ученик медресе, вышедший из соседней комнаты. Один из наших собеседников, улыбаясь, уходит.
Примечательная деталь зданий в старинной части села — камни над входом, на которых вырезали дату постройки, арабской вязью писали имя хозяев или цитаты из Корана. При строительстве нового дома древние плиты стараются перенести и также вставить над дверью.
Хинкал и чуду
Страна гор не дает шанса туристу уехать без сувенира. Девушек ждет все великолепие украшений, сделанных вручную златокузнецами из аула Кубачи, а мужчин могут заинтересовать кинжалы или охотничьи ножи из Кизляра. Традиционные носки-тапочки джурабки не позволят замерзнуть холодными зимними вечерами, а собранные в горах травяные чаи согреют в стужу.
Любителям предметов старины стоит посетить работающий по четвергам базар в Манасе. Там можно недорого приобрести такие артефакты прошлого, как медные кувшины и блюда, старинные светильники и кинжалы. Кроме того, на базаре также намного дешевле, чем в городе, продают папахи и шкуры животных.
В Дербенте наиболее широкий выбор сувениров — в магазине «Мой Дагестан» на улице Пугина, а также в сети «Этнодом Кубачи». При покупке кубачинского серебра в небольших магазинах не стоит переживать, если на изделии нет пробы — мастера часто не ставят ее на украшения, продающиеся внутри Дагестана.
И, конечно, в этих краях сложно остаться голодным. Наиболее сытное местное блюдо — хинкал (не путать с грузинским хинкали): мясо или колбаса со специально приготовленными кусочками теста, подается с бульоном.
Обязательно попробуйте чуду, местные лепешки с мясом, зеленью, творогом или тыквой. Это блюдо сильно отличается в разных частях Дагестана, и если аварские чуду больше похожи на блины с начинкой, то лакские или даргинские — на полноценный и очень увесистый пирог.
Также не проходите мимо кюрзе — дагестанского аналога пельменей. А любителям сладкого понравится урбеч — перетертые и смешанные с медом орехи, семена льна или косточки абрикосов.
Горными тропами
Дагестанский стиль вождения давно стал нарицательным. Тем не менее путешествовать по республике на автомобиле не опасно — к местным особенностям быстро привыкаешь. И именно на машине легче всего добраться до самых отдаленных мест республики.
Если нет возможности приехать на личном транспорте, возьмите напрокат в Махачкале. Арендованная в фирме «Прокатимся» «Лада Гранта» с АКПП с честью вынесла все тяготы описанного выше маршрута. Кроме того, такие услуги предоставляют в компании getmecar.
К большинству популярных достопримечательностей ведут асфальтированные дороги, но стоит свернуть с проторенных путей, как попадаешь на каменистые грунтовки.
Именно с этих грунтовок открывается настоящий Дагестан. Лучше ехать неторопливо, чтобы увидеть и жизнь людей, и природу. Дорогу перебегают зайцы, где-то сбоку над обрывом парят сипы, на лугу мышкует лиса.
Мимо проплывают одно за другим высокогорные селения, быт которых мало поменялся за последние пару сотен лет.
Всего в полутора часах езды от Кумуха находится старинное село Уллучара. Его главная ось идет ровно по гребню скалы, виден небольшой старинный минарет, тянущийся к небу.
«Наверх поднимались? Нет? Ну и правильно. А то минарет под тобой развалится, еще обвинят в разрушении культурного наследия!» — смеется местный житель Сулейман.
Он живет в нижней части села, как и многие из оставшихся трехсот уллучарцев. В верхней, старинной части аула больше половины домов заброшены. В одной из построек ржавеет мотоцикл Иж. А в соседнем доме, уже оставшемся без крыши, — огромный традиционный сундук для зерна. Такие показывают в музеях, но этот шедевр, полностью покрытый национальной резьбой, обречен гнить здесь под открытым небом.
Внезапно дорогу перегораживает полуторатысячная отара овец и коз.
— Как их объехать?
— Не знаю, — смеется в ответ пастух. — Но раз вы гости, то я помогу.
Молодой дагестанец встает перед капотом: стучит палкой по земле, разгоняет стадо. Мы медленно плетемся за ним в бесконечном блеющем потоке, и минут через десять вырываемся на свободную дорогу.
